龍涎酮與其它合成原料相比，顯得出挑了不少。這個神秘的物質(zhì)已經(jīng)引發(fā)了不少流言與傳聞：像是它具有某些信息素（費洛蒙）的特質(zhì)，能對異性產(chǎn)生致命吸引力；可以增強人體獨特的氣味；還能提升其他氣味的表現(xiàn)。現(xiàn)在讓我們來打破這些幻象好了。

龍涎酮的歷史始于上世紀60年代，世界上許多氣味化學(xué)家都在研究一種類紫羅蘭酮結(jié)構(gòu)的分子，這種物質(zhì)決定了紫羅蘭的氣味。1973年，美國IFF的John B. Hall和James M. Sanders發(fā)現(xiàn)了一種新的物質(zhì)。他們?yōu)榇松暾埩藢＠⑵涿麨镮socyclemone E。稍后，他們又對合成方法進行了修正，得到了一個“精煉”版本——也就是現(xiàn)在的龍涎酮。這項專利可以在網(wǎng)上很容易搜索到，其中包括一份手繪的分子結(jié)構(gòu)式，顯然出自創(chuàng)造者之一的手筆。

龍涎酮的氣味極其宜人，一種干燥、類似雪松的木質(zhì)香，帶有龍涎香、香根草、廣藿香以及微量酚類物質(zhì)的氣味。與此同時，它的氣味又異常輕透中性，毫無天然木質(zhì)香料那種厚重質(zhì)感。盡管龍涎酮的氣味并不算強烈，不過它聞起來豐富多變而且從不惹人厭——很少會有人覺得它討厭。

如同許多新開發(fā)的香水原料一樣，龍涎酮從實驗臺走進高檔香水瓶的路途也并不總是一帆風(fēng)順。起初，龍涎酮只被用在洗滌用品中，主要是一些木香類制品。1975年的Halston Woman被認為是第一款真正意義上使用了龍涎酮的香水。它所使用的量，相較如今的香水來說，真的只是微量。此外，Halston Woman也是調(diào)香師Carlos Bena?m第一款出彩作品。順便提一句，未來的調(diào)香師Geza Sch?n彼時只有5歲。

龍涎酮在1988年迎來了一個大突破：Dior的華氏男香上市了。這是Jean-Louis Sieuzac在Maurice Roger（此時任Dior香水部門的總監(jiān)）指導(dǎo)下調(diào)制的一款突破性男香，脫離了七八十年代馥奇香的窠臼。華氏重新定義了整個香水業(yè)界，還展示出了許多與眾不同的藝術(shù)標(biāo)準。其結(jié)構(gòu)怪異性之一就是大量使用龍涎酮——達到了25%。這是龍涎酮首次“過量使用”的實例，華氏也是首款以龍涎酮為主要有效成分的香水產(chǎn)品。

華氏的成功鼓舞了調(diào)香師們，他們開始了針對龍涎酮的試驗。結(jié)果顯示這一高性能原料不僅在木香和琥珀香中，在其他很多類型的香調(diào)中都表現(xiàn)優(yōu)異。舉例來說，兩年之后的1990年，Sophia Grojsman為蘭蔻調(diào)制了Trésor，龍涎酮用量在18%，同時還大量使用佳樂麝香、二氫茉莉酮酸甲酯和α-甲基紫羅蘭酮。蘭蔻早在1952年就生產(chǎn)名為Trésor的香水，公司在最后一刻決定了新香用“舊”名。Sophia Grojsman本人在調(diào)制過程中為這款香水起的工作用名為“擁抱我”這也是龍涎酮/佳樂麝香/二氫茉莉酮酸甲酯/α-甲基紫羅蘭酮這一類香調(diào)又名“擁抱我香調(diào)”或是“Grojsman香調(diào)”的原因。它的構(gòu)香如此完美，如今許多經(jīng)典花香調(diào)香水都是基于此調(diào)制的。

另外還有一款經(jīng)典的香水也是基于高濃度龍涎酮，這就是資生堂的Feminite du Bois。這款香水由Pierre Bourdon和Christopher Sheldrake調(diào)制，于1992年上市。此前，木調(diào)香水都是男香的專屬領(lǐng)域，但Feminite du Bois讓木調(diào)和東方調(diào)成為了女香領(lǐng)域的新潮流。Feminite du Bois中，木香和雪松香的主題以干水果香調(diào)、花卉香調(diào)精巧裝飾著。之后不久Christopher Sheldrake又將這一理念發(fā)揚光大，為Serge Lutens創(chuàng)作了一系列香水（Bois de Violette、Bois et Fruits、Bois et Musc、Un Bois Sepia、Un Bois Vanille）而Pierre Bourdon也在1994年采用類似配方為Dior調(diào)制了Dolce Vita。

隨著時間流逝，科學(xué)家們研發(fā)出了幾種合成龍涎酮的可行方法，這一原料很快就以各種名號出現(xiàn)在幾乎所有芳香化學(xué)制品商的產(chǎn)品清單中：Isocyclemone E、Amberfleur、Orbitone、Anthamber、Patchouli Ethanone、Ambralux等等。從化學(xué)角度講，龍涎酮并不是單一的分子，而是一種很復(fù)雜的異構(gòu)體混合物。根據(jù)合成方法及條件的不同，合成出來的物質(zhì)都是含有獨特異構(gòu)體的不純凈的混合物。因此，每一個商標(biāo)所代表的產(chǎn)品其氣味都不盡相同。嚴格來講，只有IFF的產(chǎn)品才可以被稱為龍涎酮。

龍涎酮的總產(chǎn)量是相當(dāng)高的，大約每年在3000噸上下，這使得它不可能成為價格高昂的原料。合理的價格（每公克約9美分），優(yōu)越的芳香性質(zhì)、與其他原料的高適配性——所有這些都讓龍涎酮廣為流行。它的氣味改變了整個現(xiàn)代香水業(yè)界及其發(fā)展方向。

龍涎酮的另一標(biāo)志性事件發(fā)生在90年代。根據(jù)常規(guī)的色析法研究結(jié)果，奇華頓的化學(xué)家們發(fā)現(xiàn)龍涎酮中的物質(zhì)，盡管它的化學(xué)結(jié)構(gòu)式有專利保護，它本身卻幾乎完全無味（氣味閾值是500ng/l）。而決定整個混合物氣味的物質(zhì)，只是合成過程的副產(chǎn)品，在龍涎酮商品制品中含量只有5%。這一新發(fā)現(xiàn)的物質(zhì)被稱為Arborone或龍涎酮plus，其氣味是龍涎酮的10萬倍（氣味閾值只有0.005ng/l）。就是這含量只有5%的物質(zhì)主導(dǎo)了整個龍涎酮的氣味。

10年后，科學(xué)家們又發(fā)現(xiàn)Arborone的氣味主要由其（+）-（1R,2R,8aS）-異構(gòu)體決定。盡管其氣味性征如此優(yōu)越，人們目前卻連工業(yè)化生產(chǎn)外消旋arborone的方法都沒有。目前可行的最佳合成方法也只能得到異構(gòu)體混合物，較傳統(tǒng)龍涎酮產(chǎn)品，含量大概要高2、3倍（含量大概是10%）。

在90年代末，奇華頓公司又提出了一個新物質(zhì)的合成法，被稱為Georgywood。這一物質(zhì)有類似arborone的氣味，但沒有那么強烈（氣味閾值0.03ng/l）。其(-)-(1R,2S)對映異構(gòu)體貢獻頗多，它的氣味則強烈得多，約十前者的175倍（氣味閾值相應(yīng)在0.02-3.5nl/l）。Georgywood目前是內(nèi)控原料，只有奇華頓的調(diào)香師可以使用。很多香水中也都用到了它，比如Priscilla Presley Golden Moments（5%）、DKNY Be Delicious for men（2.3%）、Dior Higher（1.9%）、Nina Ricci Love in Paris（1.8%）、Burberry Brit（1.8%）。

IFF的化學(xué)家們在尋找更極性化、可降解并且溶解性更好的龍涎酮同類物時，發(fā)現(xiàn)了另外一種類似龍涎酮的物質(zhì)：Iso Gamma。Iso Gamma的氣味在很多人看來要更有趣，也更多面一些。盡管有一段時間其產(chǎn)品，含有大約18%的Iso Gamma，也屬于內(nèi)控料，現(xiàn)在已經(jīng)有多款高含量的商業(yè)產(chǎn)品可供選擇了。

龍涎酮在幾乎所有類型的香水中都奠定了自己的地位，不過使用高含量龍涎酮的香水基本還都是木質(zhì)調(diào)男香：在Abercrombie & Fitch Fierce里48%，愛瑪仕的大地里大約是55%。通常香根草香也會使用高含量龍涎酮：Lalique Encre Noir 45%，Kenzo Air是48%。此外，我們還會在很多焚香單一香調(diào)的香水里見到龍涎酮：Comme des Gar?ons Incense Jaisalmer里是51%，Comme des Gar?ons Incense Kyoto則高達55%。當(dāng)然就算是花香調(diào)香水，其成分中龍涎酮的含量也可以高得驚人：Perles de Lalique里是80%。我相信這些數(shù)據(jù)可以說服人一點，就是人們（為了氣味更好）在香水里再來點龍涎酮“加料”可能毫無意義，因為大家的香水里龍涎酮的含量可能本來已經(jīng)很高了。

事情的發(fā)展在2006年迎來了一個高潮。Geza Sch?n發(fā)布了自己的香水系列Escentric Molecules。Molecules 01據(jù)稱是單一成分龍涎酮的酒精稀釋物。因此Molecules 01中的含量是：100%，一個歷史性的記錄。根據(jù)Geza本人所說，他曾向Diesel提出過類似的理念，以單一成分為主題的香水，但這一提議被回絕了，因為“太奇怪了”。值得注意的是，這并不是第一個以單獨芳香化學(xué)物質(zhì)為香水主題的產(chǎn)品。早在2001年，Helmut Lang就推出了Velviona，這是款香水的原料只有一個：Velvione，一種合成麝香。Geza Sch?n在訪談和各種文章中反復(fù)強調(diào)了一個事，他在香水中使用的不是“傳統(tǒng)”的龍涎酮，而是一種Iso Gamma含量很高的新物質(zhì)。

到了2015年，Nomenclature推出了一整個香水線產(chǎn)品，均以“過量使用”某些廣受歡迎的合成原料為主題——可以說，它們就像為香水原料繪制的肖像，色彩略艷麗、經(jīng)過了一些修飾，強調(diào)了優(yōu)勢以及芳香性質(zhì)的多面性。Orb_ital以O(shè)rbitone為主題，含量達75%。Orbitone也是類龍涎酮物質(zhì)，由高砂生產(chǎn)。Orb_ital在其他合成木質(zhì)香原料，如Vertofix和Cedramber的雪松氣息以及Hindinol和Radjanol的檀香氣息的幫助下，強化了其木質(zhì)和雪松香調(diào)。